От корня побег яблони. Как бороться с корневой порослью

От корня побег яблони. Как бороться с корневой порослью

Борьба с корневой порослью – это необходимость, а не прихоть. Ведь молодые побеги отнимают питательные вещества у растений, делают ваш сад неопрятным, а также привлекают вредителей, например, тлю. Кроме того, иногда прикорневые побеги вплетаются в крону, начинают плодоносить и удивлять садовода мелкими плодами с невысокими вкусовыми качествами.

Существуют два способа борьбы с корневой порослью: механическое удаление либо использование гербицидов.

Обрезка, вырубка и выкапывание корневой поросли

К сожалению, таким образом избавиться от поросли навсегда вряд ли получится. Потребуется ежегодно контролировать ее рост.

Если просто срезать молодые побеги, выступающие из земли, можно лишь усугубить ситуацию, так как ниже уровня почвы обычно располагаются "спящие" почки, которые заставят поросль куститься. Поэтому обрезка не является панацеей. Лучше всего выкапывать поросль. Для этого нужно опустить лопату в почву и извлечь побег вместе с корнем. В некоторых случаях приходится пользоваться топориком. Полученную в результате таких манипуляций рану необходимо обработать садовым варом во избежание попадания инфекции.

Как удалить корневую поросль с помощью гербицидов

Этот способ нельзя использовать, если вы планируете сохранить материнское дерево. Как правило, гербициды применяют в том случае, если поросль дает старый пень, который сложно выкорчевать из-за мощной корневой системы. При незначительном количестве поросли садоводы просто опрыскивают молодые побеги препаратами в сухую безветренную погоду (для этих целей подходят Файтер, Лазурит, Отличник и т.п.).

Но если побеги не сдаются, тогда можно испробовать более агрессивный способ. В пне материнского дерева высверливают несколько вертикальных отверстий, в которые заливают гербициды. Чтобы исключить испарение препаратов и их вымывание под воздействием атмосферных осадков, распил можно укрыть пленкой.

При работе с гербицидами обязательно используйте очки, респиратор и перчатки, а также соблюдайте правила техники безопасности.

Как удалить поросль яблони. Советы и рекомендации: как удалить молодую поросль деревьев с участка

Проблема разрастания молодых побегов кустарников и деревьев знакома многим владельцам садовых участков. Такая картина не только портит вид земельного владения, но и затрудняет рост и питание основных растений, не дает как следует ухаживать за ними и косить траву. Поросль способствует распространению разных болезней и вредителей, которые снижают урожайность материнских деревьев, а в дальнейшем приводят к их гибели. Поэтому садоводы стараются разными методами избавиться от молодых побегов и ищут способы, как удалить поросль деревьев с участка с наименьшими физическими затратами.

Причины появления молодых побегов

Перед удалением поросли нужно выяснить, почему она появляется. Ведь это может быть сигналом того, что материнское растение находится в неблагоприятных условиях. Убрав источник, провоцирующий рост побегов, вы не допустите их появления в дальнейшем.

Вот основные причины роста поросли рядом с плодовыми деревьями:

• Слишком высоко посадили дерево и оголен его корень.
• Механическое повреждение растения (обломаны ветки или повреждена кора).
• При перекопке почвы возле дерева задеты корни.
• Несовместимость привоя и подвоя.
• Резкие перепады температуры.
• Старое дерево.

Чаще всего вырастают побеги у сливы, вишни, яблони, сирени и малины.

Методы удаления поросли

Чтобы избавиться от побегов, садоводы применяют два способа: химический и механический.

Химический

При использовании химикатов на борьбу с порослью будет затрачено меньше сил и времени. Но этот метод не всегда можно применять, так как он небезопасен для материнского дерева и других растений.

Смело можно применять химические вещества, когда только приобретена запущенная усадьба, и на ней, кроме поросли, ничего полезного не растет. Хоть и в этом случае не стоит увлекаться большими дозами яда, потому что на земле, перенасыщенной химикатами, не будет плодовитого урожая еще несколько лет.

Разработан целый ряд препаратов (арборицидов), которые предназначены для удаления нежелательных растений. Химические вещества применяют в тех случаях, когда кроме поросли планируют уничтожить и ненужные деревья или кустарники.

Если для удаления травы достаточно простого опрыскивания, то для уничтожения дерева один полив не даст результата. Вносить препараты можно такими способами:

• Обработка пня – спиливают дерево и обрабатывают пень арборицидами.
• Орошение – на стволе делают насечки или просверливают дыры, чтобы оголить древесину. Опрыскивают его ядохимикатами так, чтобы вещество попало на оголенную часть дерева или в дыру.
• Опрыскивание листьев растения раствором пестицидов.
• Уколы гербицидов шприцами с толстыми иголками прямо в древесину.

Препараты, наиболее эффективные в борьбе с молодой порослью:

• Торнадо;
• Раундап;
• Ураган;
• Алаз;
• Агрокиллер;
• Глисол;
• Зеро.

Ядохимикаты разводят водой в соотношении 1:3 или ином, указанном в инструкции. Чтобы достичь результата, работу надо будет выполнить несколько раз.

Чтобы яд эффективно воздействовал, нужно помнить важные моменты:

• Обрабатывать поросль только в безветренную и ясную погоду при температуре +12…25°С.
• При взаимодействии металла с химикатами снижается эффективность раствора, потому нужно его замешивать в неметаллической таре.
• В эмульсию для эффекта стоит добавить несколько капель растительного масла.

Для уничтожения поросли применяют селитру, аминную и даже обыкновенную каменную соль.

Механический способ

Этот подход к удалению поросли деревьев с участка менее опасный для материнского растения, но более трудоемкий. Тут нужны острый инструмент в виде топора или лопаты и стойкое упорство.

Возле каждого побега нужно докопать до места, где его корень отходит от корня главного растения. Необходимо отрезать горизонтальную (а не вертикальную) часть корня, иначе поросль будет расти еще интенсивней.

Чтобы побеги не росли очень быстро, нужно:

• Проводить борьбу с побегами ранней весной, пока они еще совсем маленькие и не окрепли, или поздней осенью, когда на основных деревьях уже нет плодов.
• Место сруба продезинфицировать садовым варом.

Меры профилактики

Чтобы не тратить время на борьбу с распространением поросли деревьев, нужно проводить на участке профилактические меры. Вот некоторые:

• сократить полив растений;
• мульчировать почву под деревьями;
• правильно сажать растения – корни не должны быть наверху;
• следить, чтобы не растрескивалась земля над корнями, и в щели не попадал солнечный свет, который способствует росту побегов;
• собирать под деревьями опавшие плоды, чтобы поросль не прорастала из косточек.

Каким путем удалять одичавшие растения на своем участке – решать вам. Ведь каждый из них полезен по-своему.

Обрезка поросли у яблони. Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

1. Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
2. Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.

   

   В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

3. При удалении большой ветви срез всегда должен быть максимально круглым, независимо от угла отхождения боковой замещающей ветви. Так уменьшается площадь, которую яблоне впоследствии придётся заращивать корой. В итоге макушка скелетной ветви оказывается срезанной, а боковая ветвь остаётся вместо неё. Этот приём называется переводом.

   

   При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

4. При омолаживающей обрезке всегда работают сверху вниз, от макушки дерева или от ветки к основанию. На центральном проводнике и скелетных ветвях определяют здоровые и сильные боковые веточки возрастом 4 или 5 лет. Они должны быть направлены в сторону от ствола дерева, расти под углом около 45°, иметь гладкую и неповреждённую кору. На эти ветки делают перевод: все, что выше, спиливают, а боковая ветка остаётся расти вместо макушки. Толщина той ветки, на которой делают спил, должна быть примерно в 2–3 раза больше, чем толщина боковой веточки, на которую делают перевод.

   При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

5. При обрезке не подбирают слишком тонкую боковую веточку для перевода, так как спил долго не будет зарастать, на нём появится много тонких вертикальных (волчковых) побегов, которые не плодоносят, но отнимают питательные вещества у дерева. В результате ветка станет похожа на метлу или веник, потребуются дополнительные спилы, а это сильно травмирует дерево.

   

   После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

6. Вторым этапом в оставшейся части кроны убирают веточки, идущие внутрь дерева, перекрещивающиеся участки, близко расположенные боковые ветки. Нужно помнить, что спилы больше пятирублёвой монеты нельзя располагать ближе 10 см друг от друга. Иногда ветвь, даже если она растёт внутрь дерева, лучше немного подрезать так, чтобы макушка стала расти в другую сторону, и оставить до следующего года. В текущем сезоне не работают с тонкими однолетними неразветвлёнными приростами. Они будут защищать кору от солнца, ведь после обрезки световой режим резко поменяется.

   

   Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

7. Третьим этапом все срезы замазывают тонким слоем садового вара.

Размножение яблони прикапыванием. Как размножить яблоню черенками

Размножение сортовых яблонь черенками доступно двумя способами:

• зелёное черенкование без прививки;
• прививка одревесневшего черенка на подвой.

Наиболее продуктивным способом считаются прививки. Но это более сложный и трудозатратный метод, который требует долговременной подготовки и к которому можно прибегнуть только в определённое время года. Укоренять зелёные черенки можно на протяжении всего лета, до тех пор, пока на деревьях не прекратится отрастание молодой поросли.

Размножение яблони черенками.

Зелёные черенки

Этот способ черенкования простейший, но не 100%-но результативный. Для размножения подойдёт неодревесневший зелёный отросток текущего года:

• для нарезки выбирают побеги длиной 15-20 см и срезают с основной ветки;
• профессионалы рекомендуют срезать зелёный побег с «пяточкой» – небольшим кусочком коры ветки, захваченным при срезке;
• производится нарезка ранним утром, пока влага из побегов не начала испаряться под воздействием солнечных лучей;
• «пяточку» рассекают в нескольких местах – считается, что это способствует лучшему отрастанию корешков;
• «пяточку» обрабатывают биостимулятором корнеобразования, отросток оставляют в воде комнатной температуры на солнечном подоконнике;
• полная замена воды не требуется, нужно просто регулярно доливать (при соблюдении этого правила шанс на благоприятный исход увеличится);
• через 2-3 недели должны появиться корешки;
• при отрастании корешков на 5-8 см, готовые саженцы высаживают на улицу в школку с питательной почвосмесью и доращивают до одно-двухлетнего возраста;
• получив саженцы с полностью одревесневшим стволиком, их пересаживают на постоянное место в открытый грунт.

Как получить саженец от старой яблони

От любимой, но уже старой яблони можно получить саженцы всеми вышеперечисленными способами. Следует помнить, что старые яблони прививаются плохо. Поэтому есть смысл попробовать сразу несколько способов одновременно: зелёное черенкование, прививка глазками, прикапывание, воздушные отводки, сломанная веточка. Так появится больше шансов на благоприятный исход.

Основные ошибки черенкования

Вырастить сортовую яблоню из черенка вполне по силам даже начинающему садоводу. Главное не допускать ошибок, которые сведут все усилия на нет:

• рекомендуется срезать черенок под почкой, оставив «хвостик» около двух сантиметров;
• на зелёных черенках нужно оставлять не более двух-трех листочков, чтобы избежать излишней потери влаги;
• черенковать лучше в пасмурную погоду или рано утром;
• нарезку черенков производят только острыми, чистыми инструментами;
• нельзя применять удобрения и минеральные подкормки до появления корешков и посадки саженца в грунт;
• если материнское дерево получало в избытке азот, то черенки станут укореняться крайне неохотно;
• необходимы регулярный полив, защита от попадания прямых солнечных лучей.

Яблоня из пня. Молодой побег у спиленой яблони будет дичок или нормальный?

Яблоня старая была, побег рос потихоньку на стволе почти у самой земли, см 15 от поверхности. Яблоня заболела, как ни лечили, спасти не удалось, пришлось спилить, чтобы не заразила остальные, но корчевать не стали, именно из-за молодого побега. Теперь так: пенёк от яблоньки старой см 20 торчит, от него ствол молодой прёт вверх, за прошлое лето вымахал с тридцати см метров до двух с половиной, верхушку кончиками пальцев не достать! Значит, корень старой яблони его питает. Вопрос: это молодое дерево будет дичком? Или унаследует от материнской яблони свойства? Или все-таки прививать нужно будет?Извините за сумбурное изложение.Ах, да. Не в курсе, что за сорт и прививали ли яблони вообще изначально. Сад достался от прежних хозяев. Весьма запущеный.

murakish (автор вопроса) 1 марта 2015 года

Хих.:-D Со свёкром так и делаем обычно, втихушу, пока не видит, свекровь переживает, а я ей говорю, спокойно, всё равно не вспомнит.:-D Иначе дачка бы в хламовку превратилась. Ветки нижние обрежу по весне, дальше посмотрим. Там сорт такой, что мне кажется, что и непривитый вкусный будет, только яблоки помельче. Я сама родом с Урала, у нас там все яблоки некрупные, но очень вкусные!:-) А вот с корой всё равно неясно. Участок запущен был, пилили много, у всех яблонь сердцевина нормальная, только чуть темнее по цвету, но не гнилая, просто темнее. Яблони обильно плодоносят. Но Ваш совет запомню!:-) Посмотрим. А вот укоротили яблоню, заболела, кора отваливалась, лечили не вылечили, спилили на уровень здорового ствола. Она тоже начала колоситься как ненормальная! Ветки прут, листья размером с лопух… Ну, всё на высоте, выше головы. Этот нормально? Её, наверное, тоже надо обрезать?

zachesova001 (автор ответа) 1 марта 2015 года

Конечно, надо подрезать макушку чуть - ветки должны быть у дерева и , кроме того, Вы же яблоню выращиваете, а не пальму. Сердцевина темнее - это и есть гниль. Если бы она была одинакового цвета - тогда не гнилая. Не думайте, что древесная гниль равна той, как гниют овощи - плесень и все в труху. Теперь об испорченной морозами коре. Конечно, кору надо аккуратно ножом срезать до той ее части, где она плотно прилегает к стволу. Просто возьмите очень острый нож, воткните в кору и ,как банку консервов вскрываете, удалите ее. Далее у Вас уйдет может даже много лет на ее восстановление. Кору восстанавливаю так : вокруг образовавшейся "дыры" на коре закрытым секатором , его кончиками, обвожу по самому краю коры. Это "встряхивает" ее и она по чуть-чуть начинает свой рост. За лето так делаю несколько раз. У меня на одной яблоне от всей коры на дереве (диаметр ствола около 20 см) остался лишь мостик шириной в 5 см. За много лет эта кора обросла полностью! Так и у Вас получится. А размер яблок зависит от ухода за деревом и сортом. Мало кормили и поливали - мелкие , а много - крупные. В моем саду есть яблоки сортов Богатырь - яблоко 450г, Шампанское 300г, Полуторофунтовка Антоновка -450Г, Апорт (редкий для наших мест сорт) 300г, Джанотан -150г и любимая типа Карабовка - 100г. Так что сорт и уход много значат для дерева. Кормить фруктовый сад надо не осенью, как все говорят, а в мае, июне, июле - когда закладываются цветущие почки, а если позднее , то деревья пойдут в рост и не успеют к зиме подготовиться и вымерзнут.

Источник: https://fazenda-pro.ru/novosti/ot-kornya-yabloni-poshel-otrostok