Защита малины от морозов: основные принципы и методы

Защита малины от морозов: основные принципы и методы

Ремонтантная малина радует нас вкусными и полезными ягодами до поздней осени. Недаром именно ремонтантные сорта малины так часто встречаются на дачных участках. Но если в период осеннего плодоношения ягоды не успевают вызреть, то стоит подумать о том, как спасти урожай.

От чего зависит скорость вызревания ягод осенью? От погодных условий, особенностей сорта, от питания куста и, конечно, от способа выращивания и обрезки.

Ремонтантная малина может плодоносить и на однолетних, и на двулетних побегах, в зависимости от способа обрезки. Если осенью мы вырезаем абсолютно все побеги до основания, то в следующем сезоне начнем собирать спелые ягоды только ближе к осени. Ну а если мы хотим получать урожай ремонтантной малины и летом, и осенью, то проводится частичная обрезка: прошлогодние побеги удаляются, а побеги текущего сезона укорачиваются наполовину. И вот как раз при таком способе выращивания ягоды осеннего урожая часто не успевают вызреть до морозов.

Выращивание ремонтантной малины: посадка, уход, обрезка

Как правильно посадить ремонтантную малину, чтобы в скором времени собрать с кустов много вкусных ягод?

Как обрезка влияет на осенний урожай малины

Фото ogorod.ru / Горбачёнок Екатерина

Как происходит вегетация ремонтантной малины при частичной обрезке побегов, а также в том случае, если мы вообще не проводили обрезку? Весной, как только почва прогреется, на прошлогодних побегах ремонтантной малины просыпаются почки. А из почек, расположенных ниже уровня почвы, начинают развиваться молодые побеги. И молодые, и прошлогодние побеги одновременно потребляют большое количество питательных веществ.

В середине лета нагрузка на куст значительно увеличивается, поскольку первая волна плодоношения отнимает у культуры слишком много сил. Это ослабляет растение, задерживает развитие молодых побегов и сдвигает вторую волну плодоношения на более поздние сроки.

Поэтому агрономы часто рекомендуют выращивать ремонтантную малину как однолетнюю культуру и получать только осенний, но обильный урожай. В этом случае ягоды созревают раньше, поскольку побеги текущего сезона получают более интенсивное питание. А после плодоношения – поздней осенью или ранней весной – все побеги нужно вырезать до основания.

Полное удаление надземной части ремонтантной малины осенью дает возможность избавиться от фитопатогенов и вредителей, которые остаются зимовать на побегах.

Связанные вопросы и ответы:

Какие методы защиты от морозов наиболее эффективны для малины

Большинство малинных сортов не отличается хорошей зимостойкостью. Несмотря на то, что селекционерам удалось адаптировать некоторые сорта к весьма солидным понижениям температуры, малина частенько нуждается в защите от подмерзания. Чтобы сберечь ягодные кустики, важно правильно подготовить малину к зиме. Если соблюсти все основные рекомендации, то будущий сезон непременно порадует обильным урожаем.

почему малина подмерзает

показатели зимостойкости малины находятся в прямой зависимости от своевременной остановки роста побегов и их развития. вовремя должно остановиться и вызревание древесины. если осеннее тепло будет довольно продолжительным, то малинные кустики уйдут в зимовку, не успев сформировать свои побеги полностью и не сбросив листву целиком. именно такие побеги нередко вымерзают и достаточно быстро гибнут.
В средних и верхних долях ягодных кустиков может наблюдаться и повреждение цветковых почек. Верхушки обычно погибают по причине своей недозрелости, а расположенные в средних частях побеги – из-за недостаточной защищенности снежным покровом.

готовим кустики малины к зиме

как правило, опытные садоводы начинают готовить участок к зиме еще с июля. в этот период важно полностью прекратить вносить под малинные кусты азотосодержащие удобрения. а готовить их к сокращению подобных подкормок начинают еще в самом начале лета. это необходимо для того, чтобы кустики малины сумели без ущерба для будущего урожая справиться с непростым испытанием морозами. то есть перекармливать малинные посадки азотом крайне нежелательно.
Если в роли мульчи выступает навоз, то его следует класть на грядки до середины июня, не позже. Если же в качестве мульчи используется какой-либо иной материал, а навоз при этом применяется исключительно в виде жидкого удобрения в разведенном виде, то его прекращают вносить ближе к концу июля.
С наступлением сентября начинают прищипывать верхушки побегов – его можно проводить одновременно с вырезкой отплодоносивших стебельков. Несмотря на то, что данная процедура не предусматривает возможность вторичного роста, кустики малины сумеют запастись всеми требующимися им элементами для благополучной зимовки.
Примерно до середины сентября необходимо избавиться и от верхушечных частей побегов, потому что пережить зиму им в любом случае вряд ли удастся. Да и на их вторичный рост рассчитывать тоже не стоит. Обрезка верхушек полезна тем, что позволяет малине накопить к зиме достаточное количество различных питательных веществ. Укорачивать побеги рекомендуется не более, чем на десять сантиметров, но и не менее, чем на пять. Чаще всего пределом считается первая полноценно развитая почка.

Также по осени следует обрезать и лишние порослевые побеги. Причем такие побеги всегда обрезают строго под корень. Некоторые садоводы порой оставляют по несколько подобных побегов в качестве резервных – они могут пригодиться в случае особенно сильного поражения малинных кустиков зимой. Междурядья малины тщательно рыхлят, внося при этом подкормку из столовой ложки суперфосфата и двух столовых ложек сульфата калия. В принципе, заменить данное сочетание можно и обыкновенной золой – на каждый квадратный метр в этом случае вносится по два стакана золы.
В середине октября кустики малины окучивают - окучивание поможет предотвратить подмерзание уязвимой корневой системы. А после того, как будет закончено мульчирование, ягодные кустики пригибают к земле и закрепляют в таком положении. Однако даже подобная процедура далеко не всегда способна надежно защитить малинные побеги от подмерзания. В данной ситуации по весне подмерзшие побеги укорачивают повторно. При несильном подмерзании срезают только их усохшие верхушки. Если же подмерзание достаточно серьезное, то все равно не стоит торопиться вырезать побеги целиком – даже если их верхние части вымерзли полностью, расположенные чуть ниже живые почки в любом случае способны дать хотя бы небольшой урожай.
В зимний период пригнутым к земле кустикам малины нужно обеспечивать постоянный доступ воздуха, прокалывая ледяные корки по мере их образования. Также важно проследить и за тем, чтобы малина была хорошенько укрыта снегом – в малоснежные зимы к пригнутым кустикам с этой целью дополнительно подсыпают снег таким образом, чтобы они оказались засыпанными им полностью. Только в этом случае можно вести речь о надежной защите от подмерзания.

Как можно предотвратить повреждения морозами у малины

Способов защиты посадок от возвратных заморозков – много. Рассмотрим самые эффективные.

Мульчирование

Помогает сохранить ценное тепло за счет поддержания влажности и уменьшения теплоотдачи почвы. В качестве теплосберегающей мульчи используйте компост, солому, сухую траву, опилки, сосновую хвою. Для улучшения результата поверх мульчирующего слоя настелите агроволокно – под двойным “одеялом” растения будут в полной безопасности.

Задымление

Суть этого простого и очень популярного способа заключается в создании дымовой завесы, прогревающей воздух. Костры высотой 0,7 и диаметром 1,5 м состоят из нескольких слоев. Нижний слой формируют из хорошо тлеющих материалов – соломы, сухих веток, бумаги, верхний – из влажных опилок, перепревшей листвы, свежей травы, ботвы.

Получившийся холм засыпают землей, не забыв предусмотреть в центре отверстие для выхода дыма. Такой метод защиты сада от заморозков имеет один большой минус – он не нравится соседям.

Дождевание

Самый результативный способ борьбы с заморозками. Обильный полив из шланга с распылителем особенно полезен для плодовых деревьев и ягодных кустарников.

При замерзании вода испаряется с выделением тепла, что помогает растениям пережить сложный для них период. Лучшее время для дождевания – глубокая ночь, потому как сильные заморозки случаются перед рассветом. В идеале необходимо провести процедуру дважды за ночь. Операция, известная под названием “Ледяной панцирь”, спасает посадки от понижения температуры до -7 °C.

Внесение удобрений

Внекорневые подкормки – проверенный метод защиты растений от заморозков. Для опрыскивания готовят фосфорно-калийный раствор – 75г суперфосфата растворяют в 1,5 л воды, настаивают 4 часа, доливают 15 л воды и добавляют 25 г калийной селитры.

Отлично себя зарекомендовал препарат Эпин Экстра , который защищает от заморозков и восстанавливает поврежденные растения. Вносить удобрения следует как минимум за 10 часов до наступления заморозков.

Сооружение укрытий

От внезапных холодов посевы спасет мини-тепличка. Для изготовления каркаса используют проволоку или тонкие трубы, для укрытия – пленку, спанбонд, мешковину, хлопчатобумажную ткань.

Рассаду можно спрятать в уютных домиках из пластиковых ведерок или бутылок. По большому счету для создания защитного колпака подойдет что угодно – картонные коробки, бумажные пакеты, одноразовые стаканчики, стеклянные банки.

Обязательно используйте следующие способы для защиты посадок от возвратных заморозков:

Мульчирование

Мульчирование – это способ сохранения ценного тепла за счет поддержания влажности и уменьшения теплоотдачи почвы. Используйте компост, солому, сухую траву, опилки, сосновую хвою как теплосберегающую мульчу.

Для улучшения результата поверх мульчирующего слоя настелите агроволокно – под двойным “одеялом” растения будут в полной безопасности.

Дымовая завеса

Суть этого простого и очень популярного способа заключается в создании дымовой завесы, прогревающей воздух. Костры высотой 0,7 и диаметром 1,5 м состоят из нескольких слоев. Нижний слой формируют из хорошо тлеющих материалов – соломы, сухих веток, бумаги, верхний – из влажных опилок, перепревшей листвы, свежей травы, ботвы.

Получившийся холм засыпают землей, не забыв предусмотреть в центре отверстие для выхода дыма. Этот метод защиты сада от заморозков имеет один большой минус – он не нравится соседям.

Обильный полив

Обильный полив из шланга с распылителем особенно полезен для плодовых деревьев и ягодных кустарников. При замерзании вода испаряется с выделением тепла, что помогает растениям пережить сложный для них период.

Лучшее время для дождевания – глубокая ночь, потому как сильные заморозки случаются перед рассветом. В идеале необходимо провести процедуру дважды за ночь. Операция, известная под названием “Ледяной панцирь”, спасает посадки от понижения температуры до -7 °C.

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки – проверенный метод защиты растений от заморозков. Для опрыскивания готовят фосфорно-калийный раствор – 75г суперфосфата растворяют в 1,5 л воды, настаивают 4 часа, доливают 15 л воды и добавляют 25 г калийной селитры.

Какие растения наиболее уязвимы для морозов и как их защитить

Проверяем степень повреждения деревьев морозами.

В конце февраля зима ещё не отступила окончательно, хотя днем светит яркое солнце и наступают частые оттепели. В это время проводится обрезка плодовых деревьев , чтобы напрасно не срезать ветки, которые с первого взгляда кажутся промерзшими, их нужно внимательно осмотреть.

Так можно оценить степень и характер повреждения яблони, груши и других плодовых культур. И только после тщательного осмотра, с помощью обрезки до живой древесины, удалять промерзшие ветки.

Степень повреждения ягодных культур определяют таким образом: срезать ветви у кустарника и поставить их в воду в комнатных условиях. Полное распускание почек и появление листочков говорит о том, что растение не подмерзло. Здоровые почки всегда зелёные. У повреждённых почек цвет темно - коричневый.

Степень повреждения у плодовых деревьев определяют так:

Ветви срезают, дают им оттаять и ставят в воду на несколько дней. У срезанных для анализа ветвей ткани буреют не сразу, а спустя несколько дней после мороза. На поперечных и продольных срезах определяют, на сколько ткани подмерзли.

На срезе не замерзшие ткани выглядят светло - зеленого цвета, повреждённые коричневые. Переход от светлых тонов к тёмным говорит о большой степени подмерзания тканей. Сильно подмёрзшая древесина чёрного цвета.

На сколько подмерзли плодовые почки узнают по окраске их среза вдоль: у повреждённых основание тёмного цвета, не замерзшие - все зелёные.

Подмёрзшие ветви сначала распускаются, иногда даже цветут, но потом цветки осыпаются. При сильном подмерзании распустившиеся на половину почки засыхают.

При слабом подмерзании скелетных веток потемневшие ткани летом при росте и развитии будут светлеть, а при сильном тёмный цвет сохраняется. Такие ветви нужно удалять.

Для удобства осмотра плодовых почек и тканей нужно воспользоваться увеличительным стеклом.

Своевременная обрезка поврежденных морозами деревьев благоприятно влияет на рост новых побегов и обильное цветение.