Огород сад на зиму. Салат «сад и огород» на зиму — рецепт заготовки с капустой

Огород сад на зиму. Салат «сад и огород» на зиму — рецепт заготовки с капустой

Собираю все что необходимо для консервации на столе. А нужно много всего. Поэтому сверяюсь со списком, чтобы ничего не упустить. Заранее стерилизую банки. Ведь как только все овощи и фрукты будут готовы, я буду сразу же размещать их в литровых емкостях.

Этот салат можно закручивать как в трехлитровых банках, так и меньшим объемом. Только для больших емкостей нарезать овощи и фрукты нужно покрупнее, а для литровых и поллитровых банок кусочки плодов должны быть помельче.

Список ингредиентов составлен в расчете на шесть 3-литровых банок. Я значительно уменьшила порции продуктов. Ведь я закрутила всего три литровых банки. Вместо 1 кг плодов я брала 150-200 г. Если и Вы хотите сделать небольшой запас заготовок, то можете также уменьшить количество компонентов.

Нам понадобится:

Овощи, зелень, приправы:

• Огурцы — 1 кг
• Помидоры — 1 кг
• Свекла — 1 кг
• Капуста — 1 кг
• Морковь — 1 кг
• Болгарский перец — 24 шт.
• Лук — 1 кг
• Острый красный перец — 2 шт.
• Чеснок  — 6 ст.
• Лавровый лист — 18-24 шт.
• Черный перец горошком — 60 шт.
• Душистый перец горошком — 24-30 шт.
• Укроп — 100-150 г
• Петрушка — 100-150 г

Фрукты:

• Сливы — 1 кг
• Яблоки — 1 кг
• Груши — 1 кг
• Персики или абрикосы — 1 кг

Для рассола:

• Соль — 2-3 ст. л
• Сахар — 4-6 ст. л
• Уксус 9% — 420-600 мл

Процесс приготовления закуски совсем несложен. Несколько затянута подготовка всех продуктов. Именно она занимает много времени. Ведь все овощи и фрукты нужно помыть, почистить, порезать и разложить на тарелки отдельно друг от друга. А вот после всех этих приготовлений уже можно быстро заполнить банки, простерилизовать их и закрутить. Ну что ж, хочешь полакомиться зимой вкусной закуской, то смело одолеешь и эти небольшие трудности. Давайте начнем и примемся за дело. Есть желание, присоединяйтесь.

Приготовление:

Шаг 1. Мою и очищаю свеклу от кожицы. Сначала нарезаю ее кружками толщиной 0,3-0,5 см. А затем режу брусочками.

Шаг 2. Морковь мою и чищу. С нею поступаю так же, как и со свеклой. Нарезаю брусочками. Можно резать кружками или полукольцами.

Морковь и свеклу предварительно можно отварить до полуготовности. Тогда в салате они будут помягче.

Я отваривать корнеплоды не стала. Они молодые, ранние. Значит, при кратковременном прогреве смогут достичь нужной готовности и не будут в салате очень твердыми.

Шаг 3. Репчатый лук очищаю от шелухи, мою. Затем разделяю на две половинки и режу полукольцами. Можно нарезать кольцами или разделить луковицу на 4-8 частей.

Шаг 4. Болгарский перец помыла и освободила от плодоножки и семян. Разделив перчину на 4 части, нарезаю полосками-четвертинками.

Шаг 5. Капусту очищаю от верхних листьев и промываю. Ее я не шинкую, а режу кусочками квадратной или прямоугольной формы.

Шаг 6. Сливы хорошо вымыла под проточной водой, удалила косточку. Разрезала на четыре части. В трехлитровые банки можно положить половинки фрукта.

Шаг 7. Персики я хотя хорошо и помыла, но мохнатую кожицу все-таки срезала. Убрала косточку и порезала небольшими кусочками. Можно в банки укладывать просто дольками.

Персики в салате можно заменить абрикосами, разделив их на половинки или на 4 части.

Шаг 8. Груши очищать от кожуры я не стала. Только помыла и вырезала сердцевину. Порезала небольшими кусочками. В больших емкостях хороши будут дольки или четвертинки.

Шаг 9. С яблоками проделала то же самое. Вымыла, удалила сердцевину и разрезала дольки на несколько частей.

Чтобы яблоко не потемнело, нужно сбрызнуть его соком лимона.

Шаг 10. Помидоры сливки у меня некрупные. Они отлично подходят для заготовки. В салате они сохраняются дольками и не расползаются. Их я помыла и разрезала на четыре части.

Осенняя обработка сада мочевиной и железным купоросом

По поводу обработок сада в осенний период сказано немало. Существует множество мнений, часто противоречивых. Попробуем в этой статье высветлить некоторые моменты. Множество источников рекомендует обрабатывать листопадные культуры мочевиной и железным купоросом. Причем все рекомендуют делать это по-разному: одни рекомендуют опрыскивать только мочевиною, другие только железным купоросом. Также существует путаница в порядке использования и нормах расхода. Сроки и цели обработок также часто установлены неверно.

Зачем нужно обрабатывать сад осенью?

Начнем с целей – мы очищаем растения от того, что они накопили за сезон. Большинство возбудителей заболеваний зимуют в коре деревьев, на опавших листьях и на поверхности почвы. Проводя обработку мочевиной и железным купоросом, мы уменьшаем количество спор грибковых заболеваний, которые на следующий год будут поражать прорастающие почки. Таковые обработки являются профилактическими, они не исключают необходимость в обработках системными препаратами в течении сезона. Они являются важным компонентом в системе защиты ваших растений и помогают существенно снизить пестицидную нагрузку на ваш сад.

Когда же проводить обработку?

Оптимальным является момент, когда на деревьях или кустарниках опало больше 70% листвы, спешить не стоит, потому что мы рискуем пожечь почки, которые в этот момент закладываются.

Каков порядок действий?

Именно в этом вопросе сосредоточено наибольшее количество ошибок: одни работают мочевиною, другие только железным купоросом, третьи смешивают их вместе. Все три варианта неполноценны, малоэффективны. Неправильно полагать, что обрабатывая деревья мочевиною, мы боремся с грибковыми заболеваниями.

Мы делаем концентрированный раствор (5-7% или 500-700 г на 10л), который в какой-то мере способен оказывать фунгицидный эффект, но в основная цель состоит в другом. Мочевина содержит азот в амидной форме, который является хорошим источником питания для грибов. Проводя обработку мочевиною, мы пробуждаем грибковые споры, которые приготовились уже к зимовке. Этот процесс будет протекать значительно лучше, если будет теплая, солнечная погода (температура воздуха должна быть выше +5).

После обработки деревьев мочевиною нужно подождать 5-10 дней, чтобы споры грибов как можно сильнее активизировались, после чего совершить опрыскивание железным купоросом (5% раствор или 500 г на 10л). Таким образом мы уничтожим все что проснулось. Есть смысл в опрыскивании как веток и ствола деревьев, так и почвы рядом с опавшей листвой (если не убрали).

Подводя итоги, скажем, что мочевина – это лишь подготовительный этап, усиливающий работу железного купороса. Обработка только мочевиной, либо только железным купоросом производит слабый эффект.

Источник: https://antiseptik-dlya-dereva.aystroika.info/novosti/mozhno-li-obrabatyvat-derevya-osenyu-zheleznym-kuporosom-kakoy-rastvor-dlya-chego-primenyat

При какой температуре опрыскивать деревья осенью. Особенности проведения осеннего искореняющего опрыскивания сада

Многие садоводы традиционно проводят для этого ранневесеннее опрыскивание по ещё спящим растениям. Но ведь и вторая половина осени (до наступления морозов) для этого вполне подходит. К тому же осенняя холодная погода для работы в саду более комфортная, чем весенняя грязь после тающего снега. А во многих регионах нужно помнить, что весна может прийти стремительно, и нужный момент в суматохе садово-огородных дел будет упущен.

Так что, поздняя осень, но до наступления морозов, пожалуй, самый удачный период для проведения так называемых искореняющих обработок в саду. Главное помнить, что листва на растениях должна полностью опасть, а оптимальная температура для опрыскиваний +5 градусов.

И здесь важно изучить рекомендации по применению того или иного химического препарата – при какой температуре его лучше использовать? Скажем, некоторые работают при температурах выше +10 градусов, а для осеннего искореняющего опрыскивания это не самая оптимальная температура.

Как правило, поздней осенью используют препараты контактного действия, по принципу: попал на споры, яйца или личинок — убил. Поэтому очень важно во время таких обработок деревья и кустарники смачивать полностью и обильно, от макушки до низа ствола. Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Если где-то что-то пропустили, то даже небольшой участок с зимующими спорами даст весной жизнь грибному заболеванию, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Лучший вариант использовать для обработок современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты-прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Обработка сада осенью от вредителей и болезней. Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада , когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет .

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно . Если же болезней было много, то листья лучше сжечь , а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость , то закладывать в компост уже не следует .

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений .

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка у скоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада , но строго после окончания плодоношения и уборки урожая .

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обоженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

• На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
• В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
• На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание!  В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов , т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Чем обработать сад перед зимой. Обработка сада перед зимой: чем опрыскать от всех болезней

Осенью в саду много забот, и одна из них — обработка деревьев и кустарников от болезней. От того, насколько верно и своевременно будет проведено опрыскивание, зависит здоровье сада и, конечно, его продуктивность.

Обработка сада перед зимой от основных болезней

Если в текущем сезоне плодовое дерево или ягодный кустарник явно страдали от какой-то конкретной болезни, их, скорее всего, пытались лечить ещё летом специальными средствами. Если же заболевания в явной форме не проявлялись, осенью, незадолго до наступления зимнего периода, сад обрабатывают одним из универсальных препаратов, помогающих устранить возбудителей большинства обычных заболеваний.

Современные садоводы часто стараются использовать для этого биологические препараты, практически безопасные для людей и высших животных, такие как Алирин-Б, Глиокладин или весьма популярный Фитоспорин-М. Однако эти средства довольно дороги, а потому большинство садоводов используют традиционные недорогие бордоскую жидкость, мочевину или народные средства.

Фитоспорин — представитель эффективных и безвредных средств защиты растений

Так, бордоская жидкость (раствор, приготавливаемый из медного купороса и гашёной извести) надёжно убивает возбудителей большинства грибковых заболеваний (парши, мучнистой росы, различных гнилей и др.). Осенью обычно используют её 3%-й вариант. Образующийся при смешении компонентов гидроксид меди находится в форме суспензии, обладает эффективным окислительным действием.

При приготовлении бордоской жидкости важно правильно дозировать компоненты

В принципе, осенью, после листопада, можно пользоваться и 2–3%-м раствором медного купороса. Надо, однако, помнить, что вследствие гидролиза соли этот раствор обладает кислой реакцией, поэтому опрыскивать им можно только не вегетирующие растения, в состоянии относительного покоя.

Это же относится и к железному купоросу, который (в концентрации 5%) оказывает аналогичное воздействие.

Отличными характеристиками обладает раствор мочевины (карбамида), который одновременно является и азотным удобрением. Для искореняющей обработки против болезней применяют её 5–7%-е растворы (т. е. на ведро воды берут 500–700 г мочевины, растворяется препарат очень легко). При этом обязательно опрыскивают и почву вокруг деревьев или кустов, причём для этого можно использовать и более концентрированный раствор (вплоть до 10%). Мочевина эффективна не только против болезней, но и против многих вредителей. Все упомянутые растворы готовят непосредственно перед употреблением, наносят на растения путём распыления из любого опрыскивателя.

Мочевину знают, прежде всего, как удобрение, но она одновременно и прекрасный препарат для борьбы с болезнями

Важным является вопрос о сроках таких обработок. Интересно, что среди садоводов нет единого мнения на этот счёт. Общепринятым вариантом является опрыскивание сада вскоре после листопада. Слишком позднее использование мочевины нежелательно, поскольку большие количества вносимого азота могут заставить растения «проснуться» в случае временного потепления, что отрицательно скажется на зимовке. Желательно закончить работы до середины октября (на Урале и в Сибири — чуть раньше, на юге — несколько позже). При этом стоит обращать внимание и на погоду: обработка при температурах ниже +5^оС практически бессмысленна. Однако некоторые специалисты считают полезным опрыскивание деревьев мочевиной ещё до начала листопада, когда листва начинает приобретать жёлтую окраску. Вероятно, в этом есть некий плюс: почкам в это время химикат уже не повредит, а листва быстрее облетит, перегниёт и превратится в безвредную, даже полезную для растений массу.

Из народных средств, применяемых для осеннего опрыскивания сада, можно упомянуть обыкновенную солярку. Она действует не только на возбудителей болезней, но и на личинок вредных насекомых. Используют её чаще всего одновременно с другими препаратами (медным или железным купоросом, гашёной известью), так, что массовая доля солярки в смеси не превышает 50%.

Осенняя обработка сада от болезней должна проводиться даже в том случае, если деревья и кустарники выглядят совершенно здоровыми: ведь возбудители заболеваний могут до поры до времени находиться на коре или в почве около дерева и никак себя не проявлять.

Комплексная обработка сада осенью. Пошаговая инструкция по обработке сада осенью

Обработками специальными препаратами – важный прием в борьбе с вредителями и болезнями сада, но этого недостаточно. Есть еще несколько задач, которые также необходимо выполнить осенью.

1. Санитарная обрезка

Уже сам термин говорит о том, что она направлена на поддержание здоровья деревьев и кустарников. Во время санитарной нужно вырезать:

• сухие ветки – толку от них нет, а крону они сильно загущают;
• больные ветки – в отслоившейся корой, белым или черным налетом, с явными утолщениями;
• сломанные ветки – в раны попадают споры грибов-патогенов и заражение происходит гораздо быстрее.

Все срезу надо сразу же замазать: небольшие – пластилином, большие – масляной краской.

2. Лечение стволов

Если на стволе есть дупло, его нужно обязательно заделать, потому что там прячутся на зиму вредители и активно размножаются патогены.

Заделывать лучше всего смесью глины и коровяка (1:1), но, если коровяка нет, можно обойтись одной только глиной. Ее разводят водой до консистенции густой сметаны, заливают в дупло, а снаружи замазывают заподлицо с корой.

Другой вариант – заделать дупло щебнем и цементом. Делают это так: дупло плотно набивают щебень, цемент смешивают с песком (1:3), разводят водой (надо сделать раствор пожиже) и заливают им дупло с щебенкой.

Кроме этого, со стволов нужно удалить отслоившуюся кору – под ней также могут прятаться на зиму вредители. Счищать ее удобнее всего металлическим скребком.

3. Уборка листьев

О том, надо ли убирать в саду листья, дачники постоянно спорят. Ведь в природе листья – это благо. Они защищают корни от морозов зимой, а со временем перегнивают и насыщают почву питательной органикой. Все это так. Но!

Еще раз повторим: здоровых садов не бывает. А споры многих патогенных грибов зимуют именно на опавших листьях. Если их не убрать, по весне у вас будет вспышка болезней. Поэтому надо обязательно собрать весь опад и сжечь его. А вот золу потом можно использовать в саду в качестве удобрения.

Многие закладывают сухие листья в компост, полагая, что там они превратятся в удобрение, а споры грибов погибнут, потому что это удобрение в процессе созревания сольно разогревается. Но нет, патогены выживут. Опыты показали, что максимальная температура внутри компостной кучи – 60 – 70 °С, а споры спокойно переносят и более высокие значения – 90% из них выживают при температуре 90 °С.

4. Сбор гнилых плодов

Однозначно надо собрать все плоды с земли, поскольку гниль – это как раз-таки результат болезни (чаще всего это монилиоз). Но важно еще снять все мумифицированные плоды с веток – они также являются рассадником болезней.

5. Побелка стволов

Запомните главное – не надо ждать Первомая! Побелка стволов весной – это пережиток советского прошлого. Тогда это делали для красоты, чтобы в городах и весях было чистенько-беленько. Но смысл у побелки совсем иной – она защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале-марте. Поэтому белить деревья нужно осенью.

Самый простой и дешевый вариант для побелки – известь. Однако у нее есть недостаток – она постепенно смывается дождями и часто зимой стволы приходится подбеливать. А чтобы не делать лишнюю работу – используйте специальные садовые краски (они продаются в магазинах).

Кстати, сама по себе побелка (в классическом варианте) не защищает деревья от болезней и вредителей. Но косвенно влияет на степень заражения, поскольку без нее велик риск морозобоин. А любая рана на дереве – открытые ворота для инфекции. Но вот современные садовые краски выпускаются с добавлением специальных препаратов, которые защищают стволы и ветви от болезней.

Показать еще

6. Перекопка почвы

Огород перекапывают многие. А под деревьями – мало кто. И зря. Дело в том, что большинство вредителей зимует в почве на глубине до 30 см. Но, если сад перекопать, а комья земли при этом не разбивать, большинство насекомых и их личинок останутся в них. И зимой замерзнут.

Искореняющая обработка сада осенью. Особенности проведения осенней обработки

Многие садоводы традиционно проводят для этого ранневесеннее опрыскивание по ещё спящим растениям. Но ведь и вторая половина осени (до наступления морозов) для этого вполне подходит. К тому же осенняя холодная погода для работы в саду более комфортная, чем весенняя грязь после тающего снега. А во многих регионах нужно помнить, что весна может прийти стремительно, и нужный момент в суматохе садово-огородных дел будет упущен.

Так что, поздняя осень, но до наступления морозов, пожалуй, самый удачный период для проведения так называемых искореняющих обработок в саду. Главное помнить, что листва на растениях должна полностью опасть, а оптимальная температура для опрыскиваний +5 градусов.

И здесь важно изучить рекомендации по применению того или иного химического препарата – при какой температуре его лучше использовать? Скажем, некоторые работают при температурах выше +10 градусов, а для осеннего искореняющего опрыскивания это не самая оптимальная температура.

Как правило, поздней осенью используют препараты контактного действия, по принципу: попал на споры, яйца или личинок — убил. Поэтому очень важно во время таких обработок деревья и кустарники смачивать полностью и обильно, от макушки до низа ствола. Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Если где-то что-то пропустили, то даже небольшой участок с зимующими спорами даст весной жизнь грибному заболеванию, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Лучший вариант использовать для обработок современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты-прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Лучший вариант использовать для обработок современные бензиновые или электрические опрыскиватели.

Обработка деревьев осенью белизной. Забытый советский метод использования Белизны весной от болезней и вредителей в саду

Ранняя весна – пора, когда растения начинают просыпаться. Увы, но просыпаются вместе с ними возбудители и всех садовых болезней. Поэтому у садоводов уже есть веская причина провести искореняющую обработку сада. Эта процедура относится к обязательной.

Сейчас в продаже много различных фунгицидов. И это разнообразие порой ставит в тупик – а какой же выбрать, ведь тут минимум нужно хорошо помнить химию, чтобы знать какой и при каких условиях лучше работает.

Но есть один рецепт, который позволит избавиться от болезней всех садовых, ягодных растений, декоративных кустарников и при этом не нужно стоять перед полкой и изучать состав химических препаратов.

Это средство готовится на основе всего двух компонентов, которые с уверенностью можно сказать, есть в каждом доме. В итоге получается совсем дешевое средство, но очень эффективное.

Основной компонент – это всем известный отбеливатель и дезинфектор «Белизна». Его же составляющие – это гипохлорит натрия, вода, сода.

Причем гипохлорит натрия совершенно не «чужое» для человека вещество, так как его производят в небольшом количестве клетки нашего организма. Это написано к тому, чтобы разъяснить, гипохлорит – совершенно природный компонент, не «химия».

При этом Белизна на раз два разделывается со всеми возбудителями болезней. Кроме того, она даже уничтожает то, что от них осталось – митотоксины. Это то что не смоешь и не вырежешь. Это остатки от плесневелых грибов, которые очень опасны. Поэтому-то гипохлорит натрия активно применяют в сельском хозяйстве, чтобы обрабатывать зернохранилища, само зерно и многое что еще.

Используют вещество и для борьбы с тлей, щитовками, паутинным клещом, бабочками-огневками и другими вредителями.

Рецепт приготовления

Для обработки растений нужно внимательно подойти к выбору Белизны. Важно, чтобы там было большое количество основного компонента. А именно не менее 15%. В идеале, конечно, гипохлорита должно быть – 30% и выше.